清晨的逢简最适合坐船。乌篷船推开水面，两岸老榕垂须，百年古桥从头顶缓缓移过——明远桥的石缝里长满青苔，金鳌桥的红砂岩在晨光里泛着暖色。撑船的阿姐偶尔唱几句咸水歌，声音柔和，像水波一样漾开。

下船之后，沿着河岸随意走走，经过进士牌坊，拐进小巷子吃一碗双皮奶。沿街的文创店多是本地年轻人开的，卖些手绘明信片、水乡冰箱贴，不贵，很适合带走一两件。

从逢简出来，开车十来分钟就到了古朗。这座村子很安静，安静得连游客走路都会不自觉放轻脚步。古朗有句俗话：古朗走一走，活过九十九。不是随便说说的——村里现存两座御赐牌坊，节孝坊和百岁坊，是明清两代皇帝对这里的褒奖。

更让人挪不开眼的是古树街，一百多棵百年以上的古榕、香樟连成一道天然绿廊，阳光穿过树叶筛下来，满地碎金。

临走前，记得在村口带上一包古朗长寿面，该面以古朗长寿瓜（苏鼠瓜）榨汁制面，面身滑爽弹牙，是本地人逢年过节必吃的味道，当作手信有面子又不贵。

从古朗出来，驱车约二十分钟就到了龙江左滩。左滩地处西江与甘竹溪交汇处，是顺德河鲜的重要产地，江边聚集了不少历经几代人的河鲜老店。来左滩吃饭，西江河鲜是绝对的主角——清蒸黄鱼鲜嫩少刺，豉汁蒸鲚鱼咸香入味，蒜蓉蒸黄沙蚬清甜肥美，白灼河虾爽口弹牙，每一道都带着江水的鲜甜。这里还有一道区级非遗美食左滩酱鱼，做法始于明清，秋冬腌晒的鲮鱼肉质紧实，蒸一碟咸香扑鼻，是地道的下饭好菜。找一家江边食肆坐下，两三道河鲜，一碗白饭，窗外是缓缓流过的西江水，舒服得让人不想赶路。

午饭后需要一点安静的时间。3500书屋就在左滩附近，由一座旧蚕房改造而来。

红砖墙、木房梁、高高的坡屋顶全部保留下来，只加入了落地书架和咖啡吧台。

点一杯加了桑叶的手冲咖啡，挑一本关于岭南的书，窝在窗边的座位，看光影一点点偏移，消磨掉整个中午的暑气。这间书屋免费开放，挑一本书就可以坐下来慢慢看。几个角落都很好拍，但最舒服的还是坐下来发呆。

书屋出来不远，就到了甘竹滩洪潮发电站。这是全国首座微水头洪潮发电站，是20世纪70年代顺德人肩挑手扛建起来的。如今电站已经停运，改成了水利展示馆。

旧机组、齿轮、斑驳的闸门都还在，走在其中，能清晰感受到那个年代人们跟江河较劲的力气。大坝外是滔滔西江，江水拍打着坝体，声音沉闷而有节奏。不用急着走，沿着坝上走一圈，吹吹江风，看看对岸的青山。

回到杏坛右滩，黄氏大宗祠是下午的重头戏。右滩出过明代状元黄士俊，宗祠的规模和雕饰在岭南都排得上号。

门廊上的灰塑色彩还在，人物、花鸟层次分明，抬头看久了会觉得那些图案要从墙上走下来。

祠堂平时安静，天井里有几盆老桩罗汉松。坐在门槛上歇脚，想到几百年前有人从这里走出去，一步步走到京城金銮殿，有种奇妙的时间折叠感。

日暮之前赶到竹园渡口。这不是一个景点，是本地人坐渡船过江的地方，安静，朴素，有烟火气。找一处江边坐下，看夕阳一点一点沉进江水。西江在这里变得很宽，余晖铺满水面，波光像流动的金箔。偶尔有小渔船突突驶过，剪影美得不真实。很多人说，看完了这个日落，才明白为什么唐僧会选这一条线——它不是惊艳，是安静地流进心里。

看完日落，就在渡口附近找家河鲜饭店吃晚饭。右滩与左滩一江之隔，同样是西江精华河鲜的聚集地，这里的黄鱼生尤其出名——黄鱼身扁骨多，极考刀工，厨师将其片成薄如蝉翼的刺身，搭配花生碎、柠檬叶丝和酱油芥末，入口鲜嫩爽滑，甘香回韵。除了鱼生，清蒸黄鱼、豉汁蒸白鳝、白饭鱼煎蛋也是本地人常点的菜式。坐在江边，吃着鱼生，吹着晚风，这是只有西江边才有的夜晚。

竹园海鲜楼

大碌柱海鲜楼

晚上回到逢简，入住蓝舍民宿。它是佛山首家全国乙级旅游民宿，外观是低调的白墙黛瓦，内部是安静的水院和竹影。房间不多，每间都留出足够多的留白，让你感觉睡在一幅画里。

如果不巧蓝舍订满，悦晖民宿也不错，同样藏在逢简深处，推窗就是河涌，蛙鸣声里入眠。