“茶位费4块钱，由开店到现在都没有升过价。”提起这一点，老板容姐的语气里带着一丝不易察觉的骄傲。在物价飞涨的今天，这4块钱的茶位费，更像是一种象征，象征着大高雄茶点荟与街坊之间那份无需言说的默契与信任。

容姐与餐饮的缘分，始于16岁。从里水酒家的学徒做起，她在这个行业里摸爬滚打了近半个世纪。1997年，她正式接手了这家“大高雄茶点荟”，开启了属于自己的餐饮之路。最初，这里卖的是煲仔饭和刨冰，后来为了应对跟风者的竞争，她大胆转型，将广州的“茶室文化”带回了里水。

“当时见到广州有大家可以自己冲茶、聊天的茶室，我就想，如果将这个文化带回我们里水，那就太好了。”于是，2002年，大高雄茶点荟完成了它的蜕变，成为里水第一家每张台都配有酒精炉（后改为直饮水机）的茶室。

这种“自己煲茶”的模式，让饮茶这件事，从单纯的“一盅两件”，变成了一种社交，一种生活方式。老街坊们习惯了这里的味道，也习惯了这里的人情味。每天早上五点，就有老街坊在门口等候开门。

“我们大高雄，有七成顾客是住在附近的街坊。”容姐说这话时，眼神对上店内那些熟悉的面孔。有的叔伯每天都坐在同一个位置，和老朋友们一聊就是一早上。“看到他们，就好像看到了家里人一样。”

这份“家人感”，不仅源于熟络的关系，更源于那份雷打不动的“现做”坚持。

老板娘总说大高雄的点心没什么创新的花样，就是最传统的味道。但当“一盅两件”结合现点现做，对来饮茶的街坊来说就是“MVP”（全场最佳）。

在这里，你吃不到那种中央厨房配送、复热即食的“行货”。干蒸、叉烧包、虾饺、煎饺……通通都是师傅在后厨即点即包、现做现蒸。

“如果有客人反映点心不好吃，我都会叫师傅重新整过。”容姐的语气里透着一股对品质的执拗。她说，茶点都是街坊吃惯的，必须“新鲜滚热辣”。

如果说一盅两件是大高雄茶点荟的“情怀锚点”，那么乳鸽则是它近年来最亮眼的“创新名片”。

“我们大高雄茶点荟是在2025年才加入乳鸽这道菜。”容姐坦言，在加入乳鸽之前，大高雄茶点荟的饭市菜式相对简单，缺乏特色。为了丰富选择，她决定引入这道硬菜。但与市面上常见的饲料乳鸽不同，大高雄茶点荟有自己的鸽子场，乳鸽坚持喂食五谷杂粮——玉米、麦、绿豆。“所以我们的乳鸽吃起来不腥，肉质更香。”

为了这只鸽子，大高雄茶点荟可谓下足了功夫。药膳煲、木瓜浸、玻璃脆皮、沙姜盐焗、香麻焗、电饭煲焗……多种做法，几乎涵盖了乳鸽的所有经典风味，让食客们赞不绝口。

这一招不仅稳住了老街坊的胃，更意外地吸引了大批广州食客。“广州客多了很多，饭市比以前好不少。”容姐笑着说。在餐饮竞争日益激烈的今天，这只乳鸽，成了大高雄茶点荟突围而出的关键。

从早上六点半到深夜十二点，大高雄茶点荟的营业时间横跨了早、午、晚三市，这在茶楼林立的广东地区也并不多见。

“到了晚上很多老友会过来‘吹水’，或者两公婆过来‘撑枱脚’。”深夜的大高雄茶点荟，更像是一个社区的公共客厅。在这里，你可以看到刚下班的年轻人，点一份干炒牛河，慰藉疲惫的肠胃；也可以看到三五成群的老友，点一碟花生畅谈人生。

这种“直落”的经营模式，背后是容姐对街坊需求的深刻洞察。“里水人饮茶会第一时间想到我们，但是吃饭就未必。”她深知，大高雄茶点荟没有海鲜池，也没有充足的停车位，它的核心竞争力，就是“街坊生意”。

三十年的风雨，大高雄茶点荟见证了里水的变迁，也陪伴了一代又一代街坊的成长。它不追求华丽的装修，不迎合短暂的潮流，只是默默地守着一份“平、靓、正”的初心，为街坊们提供一个可以安放胃与心灵的地方。